080
BARCELONA
FASHION
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25 OCTUBRE
26 OCTUBRE
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25-28 OCTUBRE
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18.00
-Paloma Wool
18.30
-Eñaut
19.00
-Is Coming
19.30
-Escorpion
20.00
-Júlia G Escribà
20.30
-Txell Miras
DISEÑADORES Y MARCAS
25 de octubre
PALOMA WOOL
EÑAUT
IS COMING
ESCORPION
JÚLIA G ESCRIBÀ
TXELL MIRAS
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EÑAUT
El color negro es el protagonista de una colección en la que Eñaut Barruetabeña introduce por primera vez varios looks pensados para el cuerpo femenino, descubriendo a la mujer que viste de su firma.
Si en propuestas anteriores la firma barcelonesa se ha centrado en los problemas climáticos producidos por el ser humano, en Bost da un giro a la perspectiva hablando de la huella que el planeta deja por sí solo. Son aquí los Flysch su principal referencia: “Estos serán la inspiración del contraste de materiales duros y fluidos, del color negro, o de las verticalidad, reflejada en estampados o texturas”, explica el diseñador guipuzcuano. La suya vuelve a ser una apuesta por el cuero vegano, el algodón orgánico o los tejidos de poliéster reciclado, sello de la marca, en la que le han introducido algún tejido de seda para conseguir ese contraste.
Nonnai es una de las firmas con las que ha colaborado para su colección a través de los bolsos, además de Tò Garal, para la bisutería. “Además, hemos creado piezas pensadas expresamente para Bost. Así, encontraremos estructuras semejantes a un corsé, hombres, detalles para las orejas o anillos”; puntualiza el creador.
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PALOMA WOOL
“Nuestro interés estaba en la representación de que estamos todos juntos en esto, desde el átomo más pequeño a la vasta galaxia”
Paloma Wool ha hecho que nos acostumbremos a esperar en cada una de sus presentaciones colaboraciones que llevan las alianzas creativas un paso más allá. Esta última colección que hemos visto en 080 de Barcelona no es ninguna excepción: la diseñadora española ha contado con Fenna Schilling, una artista y dj holandesa que realiza collages y composiciones abstractas con imágenes que colecciona. También se inspira en el trabajo de la fotógrafa gallega Cris Stöle, mientras que la artista alemana-brasileña Nathalie Schreckernberg ha desarrollado varias joyas exclusivas en plata reciclada, hecha a mano. “Nuestro interés estaba en la representación de que estamos todos juntos en esto, desde el átomo más pequeño a la vasta galaxia”, comenta Paloma Lanna, la fundadora y directora creativa de la marca, al respecto de una propuesta que hace hincapié en total looks de punto, desde calentadores para piernas a guantes largos y pasamontañas. “Destaca una serie de prints fotográficos impresos con láser sobre denim y una cápsula de plumones hechos de materiales reciclados”, comenta sobre sus líneas generales.
Entre los materiales empleados, pone el foco en los “plumones compuestos de nylon y relleno natural reciclado” y en los tejidos de origen natural, como la alpaca sin teñir.
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IS COMING
“Los volúmenes y el colorido de las prendas nos recuerdan a grandes haciendas, preciosos palacios y humildes casas con una luz especial, patios llenos de vegetación y vistoso cromatismo en sus fachadas”
Iniciativas como la plataforma digital de 080 Barcelona Fashion resultan perfectas para románticos viajeros de sofá: la posibilidad de hacer volar la imaginación hasta otros lugares del planeta, como por ejemplo Centroamérica. Is coming plantea un viaje figurativo para enamorarse del ritmo caribeño y de la arquitectura colonial cubana: “Los volúmenes y el colorido de las prendas nos recuerdan a grandes haciendas, preciosos palacios y humildes casas con una luz especial, patios llenos de vegetación y vistoso cromatismo en sus fachadas”, explica Usua Echegoyen, su directora creativa.
El lino es el tejido rey de una colección que destaca por su riqueza en color, con una paleta cromática que va del lila al rosa o verde claro, subiendo en intensidad gracias al rojo fuego o al fresa. El popelín, los tules de viscosa o el cupro son otros puntos de partida de una colección igual de rica en texturas en la que prima la sastrería en lino, las faldas amplias, los vestidos sin tirantes y las faldas que se hacen vestido.
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ESCORPION
“Esta colección rompe dicotomías, cuestiona los estereotipos y apuesta por colores neutros y opacos en busca de la introspección”
“No se trata de ser todos iguales, sino de enriquecernos con las diferencias”, comentan desde Escorpion al respecto de una propuesta que tiene la libertad como leitmotiv. “Esta colección rompe dicotomías, cuestiona los estereotipos y apuesta por colores neutros y opacos en busca de la introspección”, comentan al respecto de My Way. El tencel es la apuesta sostenible en 2021 de una colección que también parte del lino y del algodón orgánico para dar vida a sus prendas.
En manos de Escorpion, el verano 2022 rinde homenaje a la década de los años 90 a través de la simplicidad de las geometrías, los volúmenes generosos y los mensajes bordados a modo de claim, también presentes en los bolsos de yute, algodón y lino diseñados conjuntamente con su estilista, Anastasia Samperi. ¿La pieza estrella de My way? Un kimono patchwork confeccionado con distintos tejidos de la colección.
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JÚLIA G ESCRIBÀ
Su propuesta para el verano 2022 parte de la atemporalidad de los colores y de los diseños, en los que emplean materiales como el cupro o el lino y una tecnología termorreguladora desarrollada para la NASA que se aplica a los tejidos para combatir el cambio climático.
Tras debutar en 080 Barcelona Fashion como diseñadora, ahora Júlia G Escribà se presenta como un equipo que acaba de dar a conocer Utopia. Esta nueva colección surge en el marco del programa TheMedNew, de la Unión Europea, que lidera junto a Texfor y TexMedAlliances con un objetivo: concienciar a las marcas de moda Mediterráneo apostando por una industria comprometida con la emergencia climática, la disminución de la huella ecológica y el futuro de las próximas generaciones.
Su propuesta para el verano 2022 parte de la atemporalidad de los colores y de los diseños, en los que emplean materiales como el cupro o el lino y una tecnología termorreguladora desarrollada para la NASA que se aplica a los tejidos para combatir el cambio climático. La compañía ha colaborado con Sunfield para los accesorios, una firma local que aboga por la artesanía y se alinea con la filosofía de la compañía.
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TXELL MIRAS
“Abogamos por el consumo responsable y racional, pero desde el momento que creas un nuevo producto la etiqueta sostenible es falsa. Solo el reciclaje real lo sería”
Si para algunas marcas las colecciones presentadas en 2021 son un punto y aparte, para otras se trata de una oportunidad para terminar de escribir ese capítulo que quedó inconcluso en época de pandemia. Es lo que le sucedió a Txell Mirás, cuya propuesta es una continuación de la anterior: “Había piezas que no se habían acabado de desarrollar al reducir la colección”; comenta la diseñadora. Para la creadora catalana, el idílico escenario de la Casa Corberó sirvió de detonante para algunas piezas y la selección del color: “En la puesta en escena fue inspiradora la obra de Ben Zank”, añade, mencionando a este fotógrafo neoyorkino famoso por sus composiciones surrealistas.
Cuando toca hablar de sostenibilidad, Mirás se muestra rotunda: “Abogamos por el consumo responsable y racional, pero desde el momento que creas un nuevo producto la etiqueta sostenible es falsa. Solo el reciclaje real lo sería”.
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25 de octubre
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EÑAUT
El color negro es el protagonista de una colección en la que Eñaut Barruetabeña introduce por primera vez varios looks pensados para el cuerpo femenino, descubriendo a la mujer que viste de su firma. Si en propuestas anteriores la firma barcelonesa se ha centrado en los problemas climáticos producidos por el ser humano, en Bost da un giro a la perspectiva hablando de la huella que el planeta deja por sí solo. Son aquí los Flysch su principal referencia: “Estos serán la inspiración del contraste de materiales duros y fluidos, del color negro, o de las verticalidad, reflejada en estampados o texturas”, explica el diseñador guipuzcuano. La suya vuelve a ser una apuesta por el cuero vegano, el algodón orgánico o los tejidos de poliéster reciclado, sello de la marca, en la que le han introducido algún tejido de seda para conseguir ese contraste.
Nonnai es una de las firmas con las que ha colaborado para su colección a través de los bolsos, además de Tò Garal, para la bisutería. “Además, hemos creado piezas pensadas expresamente para Bost. Así, encontraremos estructuras semejantes a un corsé, hombres, detalles para las orejas o anillos”; puntualiza el creador.
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IS COMING
El color negro es el protagonista de una colección en la que Eñaut Barruetabeña introduce por primera vez varios looks pensados para el cuerpo femenino, descubriendo a la mujer que viste de su firma. Si en propuestas anteriores la firma barcelonesa se ha centrado en los problemas climáticos producidos por el ser humano, en Bost da un giro a la perspectiva hablando de la huella que el planeta deja por sí solo. Son aquí los Flysch su principal referencia: “Estos serán la inspiración del contraste de materiales duros y fluidos, del color negro, o de las verticalidad, reflejada en estampados o texturas”, explica el diseñador guipuzcuano. La suya vuelve a ser una apuesta por el cuero vegano, el algodón orgánico o los tejidos de poliéster reciclado, sello de la marca, en la que le han introducido algún tejido de seda para conseguir ese contraste.
Nonnai es una de las firmas con las que ha colaborado para su colección a través de los bolsos, además de Tò Garal, para la bisutería. “Además, hemos creado piezas pensadas expresamente para Bost. Así, encontraremos estructuras semejantes a un corsé, hombres, detalles para las orejas o anillos”; puntualiza el creador.
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ESCORPION
“No se trata de ser todos iguales, sino de enriquecernos con las diferencias”, comentan desde Escorpion al respecto de una propuesta que tiene la libertad como leitmotiv. “Esta colección rompe dicotomías, cuestiona los estereotipos y apuesta por colores neutros y opacos en busca de la introspección”, comentan al respecto de My Way. El tencel es la apuesta sostenible en 2021 de una colección que también parte del lino y del algodón orgánico para dar vida a sus prendas.
En manos de Escorpion, el verano 2022 rinde homenaje a la década de los años 90 a través de la simplicidad de las geometrías, los volúmenes generosos y los mensajes bordados a modo de claim, también presentes en los bolsos de yute, algodón y lino diseñados conjuntamente con su estilista, Anastasia Samperi. ¿La pieza estrella de My way? Un kimono patchwork confeccionado con distintos tejidos de la colección.
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JÚLIA G ESCRIBÀ
Tras debutar en 080 Barcelona Fashion como diseñadora, ahora Júlia G Escribà se presenta como un equipo que acaba de dar a conocer Utopia. Esta nueva colección surge en el marco del programa TheMedNew, de la Unión Europea, que lidera junto a Texfor y TexMedAlliances con un objetivo: concienciar a las marcas de moda Mediterráneo apostando por una industria comprometida con la emergencia climática, la disminución de la huella ecológica y el futuro de las próximas generaciones.
Su propuesta para el verano 2022 parte de la atemporalidad de los colores y de los diseños, en los que emplean materiales como el cupro o el lino y una tecnología termorreguladora desarrollada para la NASA que se aplica a los tejidos para combatir el cambio climático. La compañía ha colaborado con Sunfield para los accesorios, una firma local que aboga por la artesanía y se alinea con la filosofía de la compañía.
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TXELL MIRAS
Si para algunas marcas las colecciones presentadas en 2021 son un punto y aparte, para otras se trata de una oportunidad para terminar de escribir ese capítulo que quedó inconcluso en época de pandemia. Es lo que le sucedió a Txell Mirás, cuya propuesta es una continuación de la anterior: “Había piezas que no se habían acabado de desarrollar al reducir la colección”; comenta la diseñadora. Para la creadora catalana, el idílico escenario de la Casa Corberó sirvió de detonante para algunas piezas y la selección del color: “En la puesta en escena fue inspiradora la obra de Ben Zank”, añade, mencionando a este fotógrafo neoyorkino famoso por sus composiciones surrealistas.
Cuando toca hablar de sostenibilidad, Mirás se muestra rotunda: “Abogamos por el consumo responsable y racional, pero desde el momento que creas un nuevo producto la etiqueta sostenible es falsa. Solo el reciclaje real lo sería”.
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26 de octubre
EIKO AÏ
CUSTO BARCELONA
ANTONIO MARCIAL
Lola Casademunt by Maite
LR3-Louis Rubí
25 de octubre
18.30
Eiko Aï
19.00
-Custo Barcelona
19.30
-Antonio Marcial
20.00
-Lola Casademunt by Maite
20.30
-LR3-Louis Rubí
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EIKO AÏ
“El espacio es poesía… recuerda a un cuadro de Giorgio de Chirico”
Fiesta, comodidad y vitalidad. En este punto de encuentro nada la nueva colección de Eiko Ai. Su directora creativa, Glo Lladó, habla de looks lenceros y festivos que conviven con estilos más informales y relajados en Nymph Aura, una propuesta inspirada en las ninfas de luz. Lladó traslada sus referentes mitológicos a la realidad a través de estampados y texturas: un ejercicio para los cinco sentidos que incluye tanto prints fotográficos de paisajes de bosques como terciopelos, satenes muy suaves, brillos holográficos, tules y tejidos vaporosos.
Cada temporada desarrollan su propia línea de bolsos, y esta primavera 2022 pasa por bolsos ‘mini’ fantasía realizados en terciopelos, lentejuelas, plumas, piedras o brillantes. Accesorios de carácter festivo que complementan sus dos colaboraciones, la joyería vintage de L’Arca de L’Àvia y las gafas contemporáneas de Folc Eyewear. “El espacio es poesía… recuerda a un cuadro de Giorgio de Chirico”, confiesa la diseñadora sobre la oportunidad de haber grabado el desfile en un entorno tan privilegiado como la Casa Corberó.
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CUSTO BARCELONA
“Queremos innovar a partir de piezas clásicas como los blazers mezclados con piezas muy experimentales”
¿Puede la moda seguir emocionando? Esa búsqueda es la responsabilidad que se marca Custo para con sus consumidoras. También representa el punto de partida de una colección que busca cumplir con dicho propósito a través de la creatividad y el riesgo: “Queremos innovar a partir de piezas clásicas como los blazers mezclados con piezas muy experimentales”, declara uno de los diseñadores más experimentados de 080 Barcelona Fashion.
La suya es una propuesta que fusiona materiales más clásicos con tejidos experimentales para conseguir un choque que consiga generar sorpresa. Los vestidos de distintos formatos y el pantalón deportivo de tiro bajo son dos absolutos de la colección que se coordinan en color con los accesorios.
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ANTONIO MARCIAL
“La colección habla de todos nosotros como víctimas de la violencia. Todos aquellos golpes que hemos recibido, todas las palabras que nos hirieron”
La firma ve en la moda genderless el futuro (o parte de él) de la moda española. Por eso es un aspecto intrínseco a su ADN y de cada una de sus colecciones. En esta ocasión, la propuesta indaga en la obra de las artistas Ida Applebroog y Lenore Tawney para reflexionar sobre la ubicuidad de la violencia en el ser humano: “La colección habla de todos nosotros como víctimas de la violencia. Todos aquellos golpes que hemos recibido, todas las palabras que nos hirieron”; explica, hablando también de la reflexión sobre la reconstrucción personal.
Con Cruel and soft, Antonio Vieítez vuelve a hacer un ejercicio de sastrería en el que emplea también lanas frías, tejidos como el popelín, linos y tafetas. Para indagar en el concepto de la colección, algunas telas también han sido tratadas con ácidos para decolorarlas y conseguir algunos efectos: “Así traslado esa agresividad de manera material”, sostiene.
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Lola Casademunt by Maite
“New Urban Western pretende que la mujer que la lleve se sienta empoderada y segura de sí misma”
En un otoño en el que la estética western se postula como una de las tendencias del momento, también seguirá siendo una irresistible opción de cara a primavera. Es lo que propone Lola Casademunt by Maite con su nueva colección: “New Urban Western pretende que la mujer que la lleve se sienta empoderada y segura de sí misma”; comentan desde la firma. La compañía ha fusionado el imaginario estético de la película Cowboy de medianoche con la moda de los años 70 para alumbrar una propuesta cosmopolita de total looks rotundos.
Junto a las prendas de punto y las piezas en jacquard de estampados personalizados, la ecopiel tiene un protagonismo especial combinado con flecos, que también se trasladan a los accesorios. De hecho, los complementos le sirven a la firma para profundizar en su inspiración: bolsos mini, botas y sombreros de cowboy o bolsos XXL subrayan una apuesta cargada de personalidad.
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LR3-Louis Rubí
“Las reglas están cambiando y nuevos modelos de negocio están siendo validados por el consumidor”
“En España hay talento de sobra, antes y ahora”, comentan Louis Rubi y Daniel Corrales al respecto de lo que le depara a la moda en nuestro país. “Las reglas están cambiando y nuevos modelos de negocio están siendo validados por el consumidor”. El suyo es uno de los ejemplos que se adscribe a un sistema que funciona bajo pedido y con producción de proximidad, empleando tejidos reciclados y sin ‘dead stock’. Con esta filosofía que marca LR3 desde sus inicios, esta temporada la firma pone el foco en los tejidos y en nuevas prendas como la chaqueta bomber o la maxi falda plisada, en materiales que van desde la lana virgen o de merino, pasando por tejidos técnicos o el nylon.
Destacan especialmente las prendas acolchadas, en la que han empleado un tejido 100% reciclado de botellas de plástico. La inspiración detrás no se anda con miramientos: “Según las reglas genéricas te puedes poner lo que quieras si eres alto y delgado. Deconstruir este mito fue el inicio de esta colección”, explican. “Treinta personas de proporciones, color de piel, edad, género y cultura distintas son la clave para mandar un mensaje claro: lleva todo lo que te haga feliz”
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25 de octubre
18.30
-Eiko Aï
19.00
-Custo Barcelona
19.30
-Antonio Marcial
20.00
-Lola Casademunt
20.30
-LR3-Louis Rubí
26 de octubre
EIKO AÏ
Custo Barcelona
ANTONIO MARCIAL
Lola Casademunt by Maite
LR3-Louis Rubí
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EIKO AÏ
Fiesta, comodidad y vitalidad. En este punto de encuentro nada la nueva colección de Eiko Ai. Su directora creativa, Glo Lladó, habla de looks lenceros y festivos que conviven con estilos más informales y relajados en Nymph Aura, una propuesta inspirada en las ninfas de luz. Lladó traslada sus referentes mitológicos a la realidad a través de estampados y texturas: un ejercicio para los cinco sentidos que incluye tanto prints fotográficos de paisajes de bosques como terciopelos, satenes muy suaves, brillos holográficos, tules y tejidos vaporosos.
Cada temporada desarrollan su propia línea de bolsos, y esta primavera 2022 pasa por bolsos ‘mini’ fantasía realizados en terciopelos, lentejuelas, plumas, piedras o brillantes. Accesorios de carácter festivo que complementan sus dos colaboraciones, la joyería vintage de L’Arca de L’Àvia y las gafas contemporáneas de Folc Eyewear. “El espacio es poesía… recuerda a un cuadro de Giorgio de Chirico”, confiesa la diseñadora sobre la oportunidad de haber grabado el desfile en un entorno tan privilegiado como la Casa Corberó.
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CUSTO BARCELONA
¿Puede la moda seguir emocionando? Esa búsqueda es la responsabilidad que se marca Custo para con sus consumidoras. También representa el punto de partida de una colección que busca cumplir con dicho propósito a través de la creatividad y el riesgo: “Queremos innovar a partir de piezas clásicas como los blazers mezclados con piezas muy experimentales”, declara uno de los diseñadores más experimentados de 080 Barcelona Fashion.
La suya es una propuesta que fusiona materiales más clásicos con tejidos experimentales para conseguir un choque que consiga generar sorpresa. Los vestidos de distintos formatos y el pantalón deportivo de tiro bajo son dos absolutos de la colección que se coordinan en color con los accesorios.
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ANTONIO MARCIAL
La firma ve en la moda genderless el futuro (o parte de él) de la moda española. Por eso es un aspecto intrínseco a su ADN y de cada una de sus colecciones. En esta ocasión, la propuesta indaga en la obra de las artistas Ida Applebroog y Lenore Tawney para reflexionar sobre la ubicuidad de la violencia en el ser humano: “La colección habla de todos nosotros como víctimas de la violencia. Todos aquellos golpes que hemos recibido, todas las palabras que nos hirieron”; explica, hablando también de la reflexión sobre la reconstrucción personal.
Con Cruel and soft, Antonio Vieítez vuelve a hacer un ejercicio de sastrería en el que emplea también lanas frías, tejidos como el popelín, linos y tafetas. Para indagar en el concepto de la colección, algunas telas también han sido tratadas con ácidos para decolorarlas y conseguir algunos efectos: “Así traslado esa agresividad de manera material”, sostiene.
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Lola Casademunt by Maite
En un otoño en el que la estética western se postula como una de las tendencias del momento, también seguirá siendo una irresistible opción de cara a primavera. Es lo que propone Lola Casademunt by Maite con su nueva colección: “New Urban Western pretende que la mujer que la lleve se sienta empoderada y segura de sí misma”; comentan desde la firma. La compañía ha fusionado el imaginario estético de la película Cowboy de medianoche con la moda de los años 70 para alumbrar una propuesta cosmopolita de total looks rotundos.
Junto a las prendas de punto y las piezas en jacquard de estampados personalizados, la ecopiel tiene un protagonismo especial combinado con flecos, que también se trasladan a los accesorios. De hecho, los complementos le sirven a la firma para profundizar en su inspiración: bolsos mini, botas y sombreros de cowboy o bolsos XXL subrayan una apuesta cargada de personalidad.
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LR3-Louis Rubí
“En España hay talento de sobra, antes y ahora”, comentan Louis Rubi y Daniel Corrales al respecto de lo que le depara a la moda en nuestro país. “Las reglas están cambiando y nuevos modelos de negocio están siendo validados por el consumidor”. El suyo es uno de los ejemplos que se adscribe a un sistema que funciona bajo pedido y con producción de proximidad, empleando tejidos reciclados y sin ‘dead stock’. Con esta filosofía que marca LR3 desde sus inicios, esta temporada la firma pone el foco en los tejidos y en nuevas prendas como la chaqueta bomber o la maxi falda plisada, en materiales que van desde la lana virgen o de merino, pasando por tejidos técnicos o el nylon.
Destacan especialmente las prendas acolchadas, en la que han empleado un tejido 100% reciclado de botellas de plástico. La inspiración detrás no se anda con miramientos: “Según las reglas genéricas te puedes poner lo que quieras si eres alto y delgado. Deconstruir este mito fue el inicio de esta colección”, explican. “Treinta personas de proporciones, color de piel, edad, género y cultura distintas son la clave para mandar un mensaje claro: lleva todo lo que te haga feliz”
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27 de octubre
Álvaro Calafat
Guillermina Baeza
Martin Across
Lebor gabala
The (Real) García
Moises Nieto
25 de octubre
18.00
-Alvaro Calafat
18.30
-Guillermina Baeza
19.00
-Martín Across
19.30
-Lebor Gabala
20.00
-The (Real) Garcia
20.30
-Moises Nieto
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Álvaro Calafat
“Nos hemos centrado en el diseño de complementos desde un punto de partida clásico y con vistas a la venta”
¿Y si pudiésemos extraer nuestros recuerdos y darle un sentido argumental, como si fuesen piezas de una exposición de museo? Es lo que hace Álvaro Calafat en su nueva colección, que fusiona lo comercial con prendas más conceptuales. Al diseñador andaluz esta propuesta presentada en 080 Barcelona le sirve a modo de terapia: “Es muy bonito poder llegar a una colección que exponga mi pasado, mis formas de pensar y cómo he aprendido a gestionar momentos difíciles, como cuando sufrí bullying”, reflexiona, señalando una potente pieza con forma de mano que agarra el cuello de la modelo que lo lleva.
Fiel a sus señas de identidad, Recuerdos es un despliegue de la artesanía y de la tecnología que emplea su creador, como el trabajo en la impresión 3D de una empresa malagueña llamada 3D Zings. “Nos hemos centrado en el diseño de complementos desde un punto de partida clásico y con vistas a la venta”, comentan al respecto de los accesorios, en los que han colaborado con Only Color Life a través de los pendientes, con apariencia de flores bordadas en tonos azules y naranjas.
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GUILLERMINA BAEZA
“Hemos creado aberturas, fruncidos, cruzados y pliegues inspirados en los jardines de arena que crean formas sorteando cuidadosamente las piedras”
La nueva propuesta de otra de las veteranas de 080 Barcelona Fashion mira a Oriente para inspirarse en los jardines japoneses, “únicos en el mundo por su mezcla de vegetación y arte”, declaran. Es la referencia detrás de la paleta cromática de la colección y también de las siluetas: “Hemos creado aberturas, fruncidos, cruzados y pliegues inspirados en los jardines de arena que crean formas sorteando cuidadosamente las piedras”, describen. Desde la firma inciden en su fabricación en España, de kilómetro cero, y en el empleo de poliamidas recicladas, uno de los materiales estrella de esta colección.
Para algunos prints han recurrido a un proceso de estampación digital sin agua. “Además, los tejidos de la colección tienen protección 50”, añaden. Por su versatilidad y su atemporalidad, los bañadores son la pieza estrella para todas las ocasiones, que complementan gracias a las joyas de Duli Jewelry y las gafas de Cione: “Hemos diseñado unas gafas con un enfoque transparente con color, que ilumina la mirada con un diseño muy actual”.
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MARTÍN ACROSS
“La idea era inmortalizar distintos ecosistemas y microorganismos en la resina, que den la impresión de que algo se quedó estático en el tiempo”
Como la propuesta de Álvaro Calafat, la nueva colección de esta firma con base en Ecuador parte de un espacio muy personal: “Todo puede cambiar drásticamente de un momento a otro, y nada es para siempre. Yo sabía que quería trabajar ese sentimiento, y lo llevé a un contexto más visual, relacionando la fuerza que tiene la naturaleza y lo vulnerables que somos los seres humanos en relación a ella”, declara su director creativo. El diseñador hace del movimiento la piedra angular de prendas utilitarias y accesorios que emulan a través de sus texturas y sus materiales la sensación del agua al romperse. “Los prints están inspirados en el movimiento del viento, la fuerza de las olas y el agua como forma de expresión”, sostiene.
Si las prendas de punto (en algodón y viscosa) hacen alusión a los sedimentos y a la topografía en base de jacquard, los anillos, elaborados por una artesana ecuatoriana, emulan los fósiles en ámbar: “La idea era inmortalizar distintos ecosistemas y microorganismos en la resina, que den la impresión de que algo se quedó estático en el tiempo”, puntualiza. Los bolsos están confeccionados en macramé por su madre, quien domina la técnica, según explica el creador, desde hace mucho tiempo.
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LEBOR GABALA
“Este verano derrochamos alegría de vivir”
Si Guillermina Baeza nos traslada hasta Japón, Lebor Gabala lo hace hasta la Costa Oeste de Estados Unidos. California Dreamin’ se inspira en la historia del tema homónimo de The Mamas And The Papas: “Escribieron esta mítica canción en la fría Nueva York. Nuestra colección ha nacido durante la nostalgia por el buen tiempo y el ambiente cálido de California”, señala Maite Muñoz, su directora creativa, haciendo referencia al estilo casual-chic y las siluetas de los años 70 en las que se ha inspirado. Su California Dreamin’ es un guiño al movimiento hippie y un tributo a su moda relajada y feliz: estampados con enormes flores y motivos psicodélicos en colores llamativos dan vida a un guardarropa que invita a disfrutar del momento. Como novedad, han introducido el algodón 100% orgánico, que se une en esta ocasión a otros materiales como el algodón mercerizado, la seda lavada o el crepe de viscosa.
La firma también vuelve en parte a sus inicios, “recuperando el mismo punto trabajado con calados de una dos o tres agujas vaciadas en tops, vestidos y faldas que ya realizamos a finales de los años 90”, comentan. Estas prendas de punto calado son para la marca la auténtica estrella de la firma, que contrasta con conjuntos en tonos vitaminados: “Este verano derrochamos alegría de vivir”, confiesan
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THE (REAL) GARCIA
“Estamos más cercanos a la arquitectura que a la decoración”
“La simplicidad es la complejidad resuelta” decía el escultor rumano Constantin Brancusi en una cita que The Real García utiliza para definir su propio producto. En sus looks no hay detalles superfluos ni accesorios: su diseño se rige por un minimalismo en el que impera la comodidad, la funcionalidad y la utilidad. “Estamos más cercanos a la arquitectura que a la decoración”, sostienen. Igual de ascéticas son sus referencias, en las que no hay un punto de partida, solo prendas que actualizan las “piezas históricas del vestir masculino”. Es decir, revisar a través de un código actual estéticas como los uniformes militares, los de trabajo o los de las universidades norteamericanas de los años 80.
La propuesta que han presentado en 080 es una colección de invierno dividida en tres cápsulas: “Performance Tailoring”, una colección atemporal basada en tejidos técnicos, “Fall Cottons”, desarrollada en algodones esmerilados, y “Winter Wools”, basada en tejidos de lana.
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MOISES NIETO
“La digitalización está dejando ver carencias en marcas posicionadas hasta el momento y que ahora se ven amenazadas por la valentía de muchos jóvenes”
En su nueva propuesta el diseñador jienense hace un viaje al verano de 1990, cuando era adolescente. Se trata de “elementos cotidianos que impregnan de sencillez una colección que rescata motivos artesanales y detalles presentes en prendas y silueta”, comenta Nieto sobre una colección que también convierte el icónico chupete de los años 90 en sofisticados collares que parecen de cristal. El vestido es el protagonista absoluto, que parte de patrones sencillos enriquecidos gracias a detalles como los bordados o el crochet. El ganchillo, elaborado por mujeres artesanas, se traslada tanto a bolsos baguette como a diferentes básicos: “Dotan a la prenda de algo único”, sostiene el creador. Además de la producción de proximidad (siempre con expertos españoles), el uso de tejidos sostenibles es una de las máximas de la firma, como el tencel, los algodones orgánicos o el acetato, que mezclan con esos bordados, tricots, ganchillos y el macramé que incluye algún look.
“El patrón de la moda española por fin está cambiando”; reflexiona Nieto cuando le preguntamos por el panorama del sector en nuestro país. “La digitalización está dejando ver carencias en marcas posicionadas hasta el momento y que ahora se ven amenazadas por la valentía de muchos jóvenes”.
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Álvaro Calafat
GUILLERMINA BAEZA
MARTIN ACROSS
LEBOR GABALA
The (Real) García
MOISES NIETO
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18.30
-Guillermina Baeza
19.00
-Martin Across
19.30
-Lebor Gabala
20.00
-The (Real) García
20.30
-Moises Nieto
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Álvaro Calafat
¿Y si pudiésemos extraer nuestros recuerdos y darle un sentido argumental, como si fuesen piezas de una exposición de museo? Es lo que hace Álvaro Calafat en su nueva colección, que fusiona lo comercial con prendas más conceptuales. Al diseñador andaluz esta propuesta presentada en 080 Barcelona le sirve a modo de terapia: “Es muy bonito poder llegar a una colección que exponga mi pasado, mis formas de pensar y cómo he aprendido a gestionar momentos difíciles, como cuando sufrí bullying”, reflexiona, señalando una potente pieza con forma de mano que agarra el cuello de la modelo que lo lleva. Fiel a sus señas de identidad, Recuerdos es un despliegue de la artesanía y de la tecnología que emplea su creador, como el trabajo en la impresión 3D de una empresa malagueña llamada 3D Zings.
“Nos hemos centrado en el diseño de complementos desde un punto de partida clásico y con vistas a la venta”, comentan al respecto de los accesorios, en los que han colaborado con Only Color Life a través de los pendientes, con apariencia de flores bordadas en tonos azules y naranjas.
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GUILLERMINA BAEZA
La nueva propuesta de otra de las veteranas de 080 Barcelona Fashion mira a Oriente para inspirarse en los jardines japoneses, “únicos en el mundo por su mezcla de vegetación y arte”, declaran. Es la referencia detrás de la paleta cromática de la colección y también de las siluetas: “Hemos creado aberturas, fruncidos, cruzados y pliegues inspirados en los jardines de arena que crean formas sorteando cuidadosamente las piedras”, describen.
Desde la firma inciden en su fabricación en España, de kilómetro cero, y en el empleo de poliamidas recicladas, uno de los materiales estrella de esta colección. Para algunos prints han recurrido a un proceso de estampación digital sin agua. “Además, los tejidos de la colección tienen protección 50”, añaden. Por su versatilidad y su atemporalidad, los bañadores son la pieza estrella para todas las ocasiones, que complementan gracias a las joyas de Duli Jewelry y las gafas de Cione: “Hemos diseñado unas gafas con un enfoque transparente con color, que ilumina la mirada con un diseño muy actual”.
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MARTÍN ACROSS
Como la propuesta de Álvaro Calafat, la nueva colección de esta firma con base en Ecuador parte de un espacio muy personal: “Todo puede cambiar drásticamente de un momento a otro, y nada es para siempre. Yo sabía que quería trabajar ese sentimiento, y lo llevé a un contexto más visual, relacionando la fuerza que tiene la naturaleza y lo vulnerables que somos los seres humanos en relación a ella”, declara su director creativo. El diseñador hace del movimiento la piedra angular de prendas utilitarias y accesorios que emulan a través de sus texturas y sus materiales la sensación del agua al romperse. “Los prints están inspirados en el movimiento del viento, la fuerza de las olas y el agua como forma de expresión”, sostiene.
Si las prendas de punto (en algodón y viscosa) hacen alusión a los sedimentos y a la topografía en base de jacquard, los anillos, elaborados por una artesana ecuatoriana, emulan los fósiles en ámbar: “La idea era inmortalizar distintos ecosistemas y microorganismos en la resina, que den la impresión de que algo se quedó estático en el tiempo”, puntualiza. Los bolsos están confeccionados en macramé por su madre, quien domina la técnica, según explica el creador, desde hace mucho tiempo.
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LEBOR GABALA
Si Guillermina Baeza nos traslada hasta Japón, Lebor Gabala lo hace hasta la Costa Oeste de Estados Unidos. California Dreamin’ se inspira en la historia del tema homónimo de The Mamas And The Papas: “Escribieron esta mítica canción en la fría Nueva York. Nuestra colección ha nacido durante la nostalgia por el buen tiempo y el ambiente cálido de California”, señala Maite Muñoz, su directora creativa, haciendo referencia al estilo casual-chic y las siluetas de los años 70 en las que se ha inspirado. Su California Dreamin’ es un guiño al movimiento hippie y un tributo a su moda relajada y feliz: estampados con enormes flores y motivos psicodélicos en colores llamativos dan vida a un guardarropa que invita a disfrutar del momento.
Como novedad, han introducido el algodón 100% orgánico, que se une en esta ocasión a otros materiales como el algodón mercerizado, la seda lavada o el crepe de viscosa. La firma también vuelve en parte a sus inicios, “recuperando el mismo punto trabajado con calados de una dos o tres agujas vaciadas en tops, vestidos y faldas que ya realizamos a finales de los años 90”, comentan. Estas prendas de punto calado son para la marca la auténtica estrella de la firma, que contrasta con conjuntos en tonos vitaminados: “Este verano derrochamos alegría de vivir”, confiesan.
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THE (REAL) GARCIA
“La simplicidad es la complejidad resuelta” decía el escultor rumano Constantin Brancusi en una cita que The Real García utiliza para definir su propio producto. En sus looks no hay detalles superfluos ni accesorios: su diseño se rige por un minimalismo en el que impera la comodidad, la funcionalidad y la utilidad. “Estamos más cercanos a la arquitectura que a la decoración”, sostienen.
Igual de ascéticas son sus referencias, en las que no hay un punto de partida, solo prendas que actualizan las “piezas históricas del vestir masculino”. Es decir, revisar a través de un código actual estéticas como los uniformes militares, los de trabajo o los de las universidades norteamericanas de los años 80. La propuesta que han presentado en 080 es una colección de invierno dividida en tres cápsulas: “Performance Tailoring”, una colección atemporal basada en tejidos técnicos, “Fall Cottons”, desarrollada en algodones esmerilados, y “Winter Wools”, basada en tejidos de lana.
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ALL THAT SHE LOVES
La de All that She loves se trata de una vuelta a los comienzos, a volver a replantearse aquellos valores con los que la firma nació hace cuatro años. Ahora, desde una perspectiva más madura, regresan al punto de partida con una colección, Origin, que se basa en el propio origen de la creación del planeta: “Cada elemento [agua, tierra, fuego y aire] está presente y ha influido a través de texturas y estructuras en los tejidos, del colorido y sobre todo, a través de las nuevas tinturas”, comentan.
Su propuesta parte del algodón orgánico para pasar al nylon impermeable, estrella de la colección, o la seda elástica. “Abordo la sostenibilidad en 2021 como una temporada más, con todas sus complejidades puesto que es un sistema de trabajo difícil y nada económico, pero sigue siendo mi elección”, explican cuando hablamos de una asignatura en la que hacen hincapié desde sus inicios.
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28 de octubre
all that she loves
Y COMO
The label edition
Paola molet
Avellaneda
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all that she loves
“Abordo la sostenibilidad en 2021 como una temporada más, con todas sus complejidades puesto que es un sistema de trabajo difícil y nada económico, pero sigue siendo mi elección”
La de All that She loves se trata de una vuelta a los comienzos, a volver a replantearse aquellos valores con los que la firma nació hace cuatro años. Ahora, desde una perspectiva más madura, regresan al punto de partida con una colección, Origin, que se basa en el propio origen de la creación del planeta: “Cada elemento [agua, tierra, fuego y aire] está presente y ha influido a través de texturas y estructuras en los tejidos, del colorido y sobre todo, a través de las nuevas tinturas”, comentan.
Su propuesta parte del algodón orgánico para pasar al nylon impermeable, estrella de la colección, o la seda elástica. “Abordo la sostenibilidad en 2021 como una temporada más, con todas sus complejidades puesto que es un sistema de trabajo difícil y nada económico, pero sigue siendo mi elección”, explican cuando hablamos de una asignatura en la que hacen hincapié desde sus inicios.
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25 de octubre
18.30
All That She Loves
19.00
-Y Como
19.30
-The Label Edition
20.00
-Paola Molet
20.30
-Avellaneda
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Y COMO
“La inspiración se basa en el Jardín de las delicias del Bosco trabajado a través del denim”
Las hermanas Yolanda y Cristina Pérez no paran. Tras haber presentado su última colección de novias con Yolancris, ahora desfilan en 080 de Barcelona con la que es la segunda propuesta de Y_Como, su línea de pret-à-porter. La firma debutó en la semana de la moda catalana con If, una colección con referencias a los años setenta que hoy retoman como hilo conductor. “En líneas generales, son la influencia de los años 70 dentro de un universo barroco”, comentan, refiriéndose a Paraíso = Espacio Mental. “La inspiración se basa en el Jardín de las delicias del Bosco trabajado a través del denim”, señalan mientras hablan del cuadro medieval que les sirve de punto de partida.
El vaquero se convierte en un lógico material que se combina con tules bordados, puntillas antiguas, encaje francés y tejidos tipo jacquard. En cuanto a los accesorios, añaden, son “unas diademas vintage que ya teníamos de nuestro primer desfile de alta costura de Tolentino, joyas de Elisa Pomar y zapatos de Pedro Miralles”.
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THE LABEL EDITION
“La fascinación por el pasado es una palanca para recuperar lo que funcionaba ayer y adaptarlo al zeitgeist de hoy”
La nostalgia es uno de los vehículos más recurrentes a los que acude la moda para contar una historia. Pero no siempre se utiliza en modo de ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’: en manos de The Label Edition, se trata de una nostalgia “en positivo” lejos del estancamiento: “La fascinación por el pasado es una palanca para recuperar lo que funcionaba ayer y adaptarlo al zeitgeist de hoy”, comentan desde la firma. Es la piedra en la que se asienta VAGUE À L’ AME, una nueva cápsula (que no colección) cuya misión es la misma: dar a las piezas múltiples vidas para que perduren en el tiempo. Cobra protagonismo las prendas modulables y los volúmenes, así como el estampado de cuadros, incluido en distintos tamaños y paletas de color.
Las siluetas, señalan, son estructuradas, con mangas abullonadas y materiales que se alinean con la filosofía ética y honesta de la marca. Las faldas vaqueras se combinan con cuerpos de mangas generosas y fruncidos, mientras los pantalones de cuero (cruelty-free) incorporan un acabado metalizado, muy rockero, que contrasta con las blusas en algodón orgánico. La compañía destaca por no sobrecargar con accesorios, aunque en esta ocasión vuelven a colaborar con Manolo Blahnik para los zapatos.
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PAOLA MOLET
“Hemos jugado mucho con el moulage para conseguir un estilo más escultórico”
Entre la tristeza, la rabia y la fuerza. La nueva propuesta de Paola Molet rinde un tributo al talento olvidado y menospreciado de tantas mujeres a lo largo de la historia. Pero sobre todo, de una en particular: la escultora Camille Claudel. Alumna y amante de Auguste Rodin, nunca se le reconoció el mérito como artista y acabó sus días encerrada en un centro de salud mental.
En la colección homónima el estilo masculino se apodera del femenino, pero siempre dejándolo asomar: las lanas frías hacen referencia a la parte masculina de la historia, mientras que gasas, organzas, el tul o los corsés de satén recrean el ambiente lencero y femenino. “Hemos jugado mucho con el moulage para conseguir un estilo más escultórico”, añade la diseñadora, refiriéndose a la técnica que construye la prenda directamente sobre el maniquí. De hecho, su pieza estrella es una americana que se ha elaborado así, con más de 20 metros de tul para crear un volumen retorcido en el lado izquierdo. Los encajes no solamente juegan un papel importante en Camille, también los zapatos, que han sido modificados con arcilla para darles “ese aspecto de usados y de trabajo”, explica.
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AVELLANEDA
“Mi nueva colección rinde homenaje a la fabulosa energía que transformó la moda y la belleza en los años setenta”
Juan Avellaneda perfila una imagen muy clara: una jungla urbana y una mujer que camina con seguridad felina: “Mi nueva colección rinde homenaje a la fabulosa energía que transformó la moda y la belleza en los años setenta”, resume. Su propuesta es un cóctel de prendas nocturnas con detalles safari y una paleta de tonos tierra. En Mon coeur bat la chamade el estampado animal se vuelve abstracto, los trajes son fluidos, las saharianas, sexys y los tops sustituyen a la blusa.
Las sedas, las lentejuelas combinadas con sedas otomán, los terciopelos con lúrex y las lanas frías son los materiales con los que cobra vida una propuesta en la que brillan con luz propia los esmóquines. Como novedad, el diseñador introduce su primera línea de gafas de sol en colaboración con Multiópticas. El bambú, un elemento muy personal (“creo que da suerte”, confiesa) incluido en sus joyas también estará presente en los diseños de gafas.
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25 de octubre
18.30
-All That She Loves
19.00
-Y Como
19.30
-The Label Edition
20.00
-Paola Molet
20.30
-Avellaneda
28 de octubre
ALL THAT SHE LOVES
Y COMO
THE LABEL EDITION
PAOLA MOLET
AVELLANEDA
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Y COMO
Las hermanas Yolanda y Cristina Pérez no paran. Tras haber presentado su última colección de novias con Yolancris, ahora desfilan en 080 de Barcelona con la que es la segunda propuesta de Y_Como, su línea de pret-à-porter.
La firma debutó en la semana de la moda catalana con If, una colección con referencias a los años setenta que hoy retoman como hilo conductor. “En líneas generales, son la influencia de los años 70 dentro de un universo barroco”, comentan, refiriéndose a Paraíso = Espacio Mental. “La inspiración se basa en el Jardín de las delicias del Bosco trabajado a través del denim”, señalan mientras hablan del cuadro medieval que les sirve de punto de partida. El vaquero se convierte en un lógico material que se combina con tules bordados, puntillas antiguas, encaje francés y tejidos tipo jacquard. En cuanto a los accesorios, añaden, son “unas diademas vintage que ya teníamos de nuestro primer desfile de alta costura de Tolentino, joyas de Elisa Pomar y zapatos de Pedro Miralles”.
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THE LABEL EDITION
La nostalgia es uno de los vehículos más recurrentes a los que acude la moda para contar una historia. Pero no siempre se utiliza en modo de ‘cualquier tiempo pasado fue mejor’: en manos de The Label Edition, se trata de una nostalgia “en positivo” lejos del estancamiento: “La fascinación por el pasado es una palanca para recuperar lo que funcionaba ayer y adaptarlo al zeitgeist de hoy”, comentan desde la firma. Es la piedra en la que se asienta VAGUE À L’ AME, una nueva cápsula (que no colección) cuya misión es la misma: dar a las piezas múltiples vidas para que perduren en el tiempo. Cobra protagonismo las prendas modulables y los volúmenes, así como el estampado de cuadros, incluido en distintos tamaños y paletas de color. Las siluetas, señalan, son estructuradas, con mangas abullonadas y materiales que se alinean con la filosofía ética y honesta de la marca.
Las faldas vaqueras se combinan con cuerpos de mangas generosas y fruncidos, mientras los pantalones de cuero (cruelty-free) incorporan un acabado metalizado, muy rockero, que contrasta con las blusas en algodón orgánico. La compañía destaca por no sobrecargar con accesorios, aunque en esta ocasión vuelven a colaborar con Manolo Blahnik para los zapatos.
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PAOLA MOLET
Entre la tristeza, la rabia y la fuerza. La nueva propuesta de Paola Molet rinde un tributo al talento olvidado y menospreciado de tantas mujeres a lo largo de la historia. Pero sobre todo, de una en particular: la escultora Camille Claudel. Alumna y amante de Auguste Rodin, nunca se le reconoció el mérito como artista y acabó sus días encerrada en un centro de salud mental. En la colección homónima el estilo masculino se apodera del femenino, pero siempre dejándolo asomar: las lanas frías hacen referencia a la parte masculina de la historia, mientras que gasas, organzas, el tul o los corsés de satén recrean el ambiente lencero y femenino.
“Hemos jugado mucho con el moulage para conseguir un estilo más escultórico”, añade la diseñadora, refiriéndose a la técnica que construye la prenda directamente sobre el maniquí. De hecho, su pieza estrella es una americana que se ha elaborado así, con más de 20 metros de tul para crear un volumen retorcido en el lado izquierdo. Los encajes no solamente juegan un papel importante en Camille, también los zapatos, que han sido modificados con arcilla para darles “ese aspecto de usados y de trabajo”, explica.
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AVELLANEDA
Juan Avellaneda perfila una imagen muy clara: una jungla urbana y una mujer que camina con seguridad felina: “Mi nueva colección rinde homenaje a la fabulosa energía que transformó la moda y la belleza en los años setenta”, resume. Su propuesta es un cóctel de prendas nocturnas con detalles safari y una paleta de tonos tierra. En Mon coeur bat la chamade el estampado animal se vuelve abstracto, los trajes son fluidos, las saharianas, sexys y los tops sustituyen a la blusa.
Las sedas, las lentejuelas combinadas con sedas otomán, los terciopelos con lúrex y las lanas frías son los materiales con los que cobra vida una propuesta en la que brillan con luz propia los esmóquines. Como novedad, el diseñador introduce su primera línea de gafas de sol en colaboración con Multiópticas. El bambú, un elemento muy personal (“creo que da suerte”, confiesa) incluido en sus joyas también estará presente en los diseños de gafas.
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MOISES NIETO
En su nueva propuesta el diseñador jienense hace un viaje al verano de 1990, cuando era adolescente. Se trata de “elementos cotidianos que impregnan de sencillez una colección que rescata motivos artesanales y detalles presentes en prendas y silueta”, comenta Nieto sobre una colección que también convierte el icónico chupete de los años 90 en sofisticados collares que parecen de cristal. El vestido es el protagonista absoluto, que parte de patrones sencillos enriquecidos gracias a detalles como los bordados o el crochet.
El ganchillo, elaborado por mujeres artesanas, se traslada tanto a bolsos baguette como a diferentes básicos: “Dotan a la prenda de algo único”, sostiene el creador. Además de la producción de proximidad (siempre con expertos españoles), el uso de tejidos sostenibles es una de las máximas de la firma, como el tencel, los algodones orgánicos o el acetato, que mezclan con esos bordados, tricots, ganchillos y el macramé que incluye algún look. “El patrón de la moda española por fin está cambiando”; reflexiona Nieto cuando le preguntamos por el panorama del sector en nuestro país. “La digitalización está dejando ver carencias en marcas posicionadas hasta el momento y que ahora se ven amenazadas por la valentía de muchos jóvenes”.
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